Народный костюм: одежда и украшения

Основные элементы народной одежды издавна были общими для всех групп татар.

  Женская одежда в деталях более разнообразна по сравнению с мужской. Она различалась не только функционально, но и по возрастному принципу (одежда девушек, молодых и пожилых женщин). В ней больше заметны территориальные особенности кроя и декоративно-художественного оформления. Во второй половине XIX в. эти особенности всё больше муступают место общенациональным. В число элемен тов нижней одежды входят рубаха, нижний нагрудник и штаны. Это сочетание присуще практически каждому комплексу костюма и является его традиционной осно вой. На всей территории проживания татар эти элемен- ты имеют практически одинаковые покрои и названия, что свидетельствует об их архаичности. Рубаха служила нательной одеждой и платьем. Женщины, особенно в городах, под платье нередко надевали нижнюю рубаху, сшитую из более лёгкой ткани и короткими рукавами, без воротника. В жаркую погоду рубаха выполняла и функцию верхней одежды. Обычно же поверх неё надевали распашную одежду. По принципу кроя всё многообразие женских рубах, так же как и мужских, можно разделить на два типа – рубаха туникообразного покроя и рубаха со скошенными и сшивными плечиками, закруглёнными проймами для рукавов. В середине XIX в. У состоятельных татарок рубахи шились из дорогих покупных китайчатых тканей (лёгкий шёлк, шерсть, хлопчатобумажная материя и тонкая парча). Декоративное украшение таких рубах сводилось главным образом к использованию разноцветных шёлковых и атласных лент и кружев, позументных кистей и тесьмы.

Казанские татары. Литография по рисунку К. Ф. Гуна. 1862 г.

Титульный лист из журнала «Всемирная иллюстрация». 1880 г.

  Неотъемлемая часть старинной женской рубахи – нижний нагрудник.

Богатая татарка в национальном платье. 1910 – 1920- е гг.

Нагрудные женские украшения – изю. Конец XIX – начало XX в.

  Штаны – составной элемент традиционной нижней одежды женщин. Основные их типы – штаны с широким шагом – по покрою аналогичны мужским. По цвето вому предпочтению женские штаны были однотонные, из крашенины (тёмно-красные, синие).

  Передники также являются весьма примечательной принадлежностью женских и девичьих комплексов одежды, особенно конца XIX – начала XX в. Узорчатые домотканые передники носили поверх рубахи, а молодые кряшенки часто их повязывали и поверх камзола, (джиляна). Традиционный передник несколько короче рубахи, чтобы была видна украшенная часть её подола (волан, оборки). Передники часто украшались вышивкой. Обычно использовался тамбур цветочно-растительного характера.

Князь ногайских татар. Гравюра Е. О. Скотникова по рисунку Е. М. Корнеева. 1809 г.

Женские фартуки. Конец XIX в.

Молодая пара в костюмах сельских татар конца XIX – начала ХХ в. 2012 г.

   Верхняя одежда женщин (по названиям, покрою, составу входящих в неё элементов) имела много общего с одеждой мужчин и могла отличаться лишь некоторыми деталями декоративного плана: специфической дополнительной отделкой мехами, позументом, вышивкой, художественной строчкой и прочим декором. Она делилась на домашнюю и выходную (летнюю, демисезонную, зимнюю). К домашней в ряде случаев относились и камзолы, которые надевались поверх рубахи. Для придания спинке большей приталенности её часто кроили из двух половинок (с вертикальным осевым швом), расширяющихся от талии к бёдрам с помощью боковых клиньев. Центральный и два боковых клина образовывали фалды (трёхшовный). Молодые женщины носили пятишовные камзолы. Камзолы шили длинными, до колен, или короткими, до бёдер, с короткими, до локтей, рукавами или без рукавов, с высокими бортами или с глубоким грудным вырезом, с запахом впереди или без запаха (встык). Края бортов, подола, проймы рукавов украшались полосками позумента, галуна, пушистыми птичьими перьями или мехом.

Две пожилые женщины-татарки.  Начало XX в.

Женские камзолы. Конец XIX – начало XX в

  Прямоспинный джилян (с плеча мужа) женщины изредка использовали как покрывало-накидку на голову при выходе на улицу, причём пожилые женщины накидывали на голову джилян таким образом, что пройма рукава изнутри приходилась на голову, а молодые покрывались им симметрично, когда полочки джиляна располагались спереди по фигуре женщины.

Свадебная одежда каринских татар. Село Карино, Вяткая губерния. Начало XX в.

  Древним элементом женской верхней одежды была демисезонная рабочая одежда из домашнего сукна: серого, белого или крашенного в коричневый цвет – чекмень. Шили его длиной ниже колен, с подкладкой до пояса, с глухим воротом-стойкой, с застёжкой на металлических крючках. В середине XIX в. чекмени со сплошной приталенной спинкой бытовали почти на всей территории проживания татар, но уже в конце XIX – начале XX в. их вытеснили бешметы на вате из хлопчатобумажной или шёлковой ткани. В этот период утеплённый бешмет стал преобладающей зимней одеждой.

  Наиболее ранним видом верхней меховой одежды татарок была расклешённая шуба из овчины или лисьего меха. Среди кряшен одновременно с приталенной шубой бытовали шубы с отрезной спинкой и со сборами, а также характерны были и жёлтые дублёнки. Девичьи шубы по краям ворота, бортов, подола, рукавов, иногда и на талии по бокам украшались строчкой вышивки или узкой полоской яркой ткани.

  Традиционными головными уборами татарок являлись разнообразной формы волосники, покрывала и шапки. В головных уборах, особенно раннего периода, чётко читалась возрастная дифференциация: девичьи и женские уборы. Выделяются следующие типы и варианты девичьих шапок: с открытым верхом; с закрытым верхом; калфачки – длинный (до 70 – 80 см), вязанный из белых хлопчатобумажных ниток чулкообразный головной убор, завершающийся кисточкой; матерчатый головной убор из бархата или сатина, чаще тёмных тонов, длиной до 50 см, с отвисающей конусообразной лопастью с кисточкой, всегда прикрывался налобной повязкой; вязаный головной убор из разноцветных шёлковых ниток, с поперечными полосами, длиной до 50 см, без твёрдого околыша, но с отворотом, пришитым по всему диаметру, с большой позументальной кистью на отвисающей лопасти.

Татарская семья. Начало ХХ в.

  Нижние головные уборы (волосники) призваны были собрать и закрыть волосы, поэтому их формы связаны с причёской. Татарка-мусульманка заплетала волосы в две косы и отпускала их на спину, поэтому волосники состояли из шапочки (или чехла) и накосника или представляли собой цельный продолговатый кусок ткани, верхнему краю которого придавалась форма чепца. Выделяются следующие основные разновидности женских волосников: калфак (как волосник в сочетании с лёгким фабричным платком или тастаром); волосник-чепец в сочетании с фабричным платком или покрывалом; волосник-чепец в сочетании с накосником в виде узкого мешочка с отверстием для кос; волосник, представляющий собой прямоугольный кусок ткани (60 х 70 см), верхний край которого собран на шнур; плотно облегающий голову капюшон с широкой, прикрывающей спину и плечи лопастью; фабричный платок, своеобразным способом повязанный, как продолжение традиции ношения волосника.

Девушки-татарки в национальных платьях. Конец XIX в. Фото М. А. Вяткина

Калфаки. Середина XIX в.

  Покрывалообразные уборы были характерны для татарок практически всех возрастов, и особенно для пожилых. Они представляли собой самые различные по форме, территориальной принадлежности и времени бытования уборы, носившиеся поверх волосников. Их терминология связана с древними культурными традициями (термин «тастар» – иранского происхождения, «яулык», «кыекча» – тюркского). Нередко под одним и тем же названием бытовали покрывала разных форм: полотенцеобразные, треугольные, четырёхугольные.

  Верхние уборы представляют собой завершающую часть традиционных комплексов женских головных уборов. Они надевались (повязывались) поверх покрывал, прочно удерживая их на голове. Это всевозможные повязки-платки (короткие и длинные четырёхугольные свадебные покрывала кряшен) и шапки.

Татарка. Конец ХIX – начало ХХ в.

  Особый интерес представляют старинные (XVII -середина XIX в.) монетные шапки. Довольно чётко они зафиксированы художниками того времени. К середине XIX в. у татарок определяются два типа монетных шапок: каркасная – на твёрдой основе – имела вид высокого конуса, покрытого шёлковой материей, ушитого золочёными рублевиками, кораллами и жемчугом, сверху конус оканчивался золочёным навершием; монетная – на мягкой основе.

  В начале ХХ в. в качестве верхних женских головных уборов чаще использовались матерчатые (немонетные) шапки: со слегка заострённым кверху остовом; с усечённым остовом и плоским верхом (с мягким верхом и меховым околышем, а также с твёрдым без мехового околыша остовом). Летнюю верхнюю шапочку пожилых женщин, носившуюся поверх фабричного платка, шили из бархата, и она была неглубокой.

Пожилая женщина в платке и женском головном покрывале – орпеке. Вторая половина XIX в. Заказанье. 1920

Головные женские полотенца – тастары. Вторая половина XIX в.

  Традиционная одежда мужчин отличалась заметным разнообразием. В ней сочетались длинные и короткие формы стана, рукавов, различные воротники. В зависимости от материальных возможностей, сезона и функционального назначения её шили из фабричной (хлопчатобумажной, шёлковой, шерстяной) ткани, из холста и сукна домашней выработки, меха.      

Основу мужского традиционного костюма составляли рубаха и штаны с широким шагом, сшитые из сравнительно лёгких тканей. Рубаха была исключительно глухой. Вплоть до середины XIX в. Туникообразная рубаха с центральным грудным разрезом была единственной и общераспространённой. Среди казанских татар преобладала рубаха с воротником-стойкой. Отложной воротник встречался лишь на обрядовых свадебных рубахах из белой ткани, украшенных вышивкой. Среди кряшен некоторое распространение получила туникообразная рубаха с боковым грудным разрезом. От русской косоворотки она отличалась заметной расклешённостью книзу, то есть сохраняла свою традиционную основу. Разрез делался на правой стороне груди, а у русских – на левой.

  Появление во второй половине XIX в. рубахи со скошенными плечами и круглыми проймами, обычно с отложным воротником, связано с распространением фабричной ткани, ширина которой позволяла не делать боковые клинья и ластовицы под рукавами. Белые домотканые рубахи украшались вышивкой лёгким свободным растительным орнаментом либо позументной тесьмой. Подобное оформление праздничных рубах весьма характерно для татар в целом.

  Передники в мужских комплексах одежды фигурировали как в рабочем, так и в повседневном костюме. В Красноуфимском уезде Пермской губернии в конце XIX – начале ХХ в. мужские фартуки, богато украшенные тамбуром, бытовали в приданом невесты и в качестве праздничного элемента в комплексе одежды жениха.

Портрет Эльвиры в кряшенской девичьей национальной одежде. Худ. Ф. Г. Халиков. 2013 г.

Портрет народного артиста Н. И. Дунаева в костюме кряшен. Худ. Ф. Г. Халиков. 2013 г.

  Штаны по покрою представляли собой широко известную поясную одежду тюркоязычных народов, получившую название «штаны с широким шагом». Мужские домотканые штаны шили из крашенины тёмных тонов, но чаще из полосатой пестряди в различных сочетаниях красных, чёрных, белых, синих, зелёных узких полос. Праздничные и свадебные жениховы штаны шились из домотканины с мелкими браными узорами. Во второй половине XIX в. получают распространение нетрадиционные виды верхних штанов. Их шили на европейский лад на поясе, с боковыми швами и карманами, с разрезом спереди и с застёжками на пуговицах.

  Верхняя одежда была исключительно распашной, непременно с рукавами или с проймами для продевания рук. Особенность верхней одежды татар – полы у неё, как правило, двубортные, запáх справа налево (на мужской и женской одежде). В зависимости от назначения верхнюю одежду изготовляли из фабричной (хлопчатобумажной, шерстяной) ткани, из холста, сукна, полусукна домашней выработки, из меха (овчины, лисы).

  В середине XIX в. татары, независимо от возраста и пола, носили одежду преимущественно с цельной приталенной спинкой с клиньями на боках ниже талии, а позднее и с подрезными и присборенными по линии талии бочками. Её обычно шили с наглухо закрытым воротом, с выкроенными плечиками.

Скоро Сабантуй. Фрагмент. Худ. Р. Г. Загидуллин. 1987 г. 

Разговор. Худ. Р. Г. Загидуллин. 2002 г.

  Камзол носили поверх рубахи и штанов. Он воспринимался как вид домашнего платья. Камзол входил в комплекс мужской одежды всех этнографических групп татар, за исключением елабужских и молькеевских кряшен. Казакин представлял собой наиболее распространённый вид демисезонной одежды. Длина его варьировалась в зависимости от возраста и социального положения. В начале ХХ в. короткие казакины из хорошей фабричной ткани, с прорезными карманами на груди, воспринимались как одежда татарской интеллигенции и городских служащих. Бешмет по покрою был идентичен длинному казакину. Его шили из покупной фабричной материи, длинным до икр, утепляли ватой или овечьей шерстью.

Сёстры У. и Ф. Айтугановы. Казань. 1908 г.

  Одним из наиболее архаичных типов верхней одежды была лёгкая домотканая из чисто-белого или в мелкую полоску льняного или конопляного полотна чоба. Бытовала у татар Предкамья, Пермского и Уфимского Приуралья, входила в число приданого невесты, а также одежды жениха. В конце XIX – начале ХХ в., особенно в быту у кряшен, значительное распространение получила верхняя одежда с отрезной по линии талии спинкой и сборами – рабочая, и шуба с отрезной и присборенной спинкой – борчатка. Её шили из дублёных и крашенных в жёлтый, реже чёрный, цвет овчин. Верхняя одежда с прямой спинкой, широкая и длинная, довольно долго сохраняла туникообразный покрой, не имела застёжек; её носили свободной или подпоясанной кушаком.

Ф. Амирхан. Казань. 1908 г.

  Джилян – просторный и длинный весенне-летний халат с небольшим шалевым воротником из фабричной однотонной или с еле заметными полосками материи. Его носили мужчины почтенного возраста. Использовался при посещении мечети или других присутственных мест. Носился в комплексе с длинным камзолом с коротким казакином.

  Прямоспинный чекмень – по покрою, включая и отдельные конструктивные детали, напоминает джилян. Его шили из сукна домашнего или фабричного производства, иногда белого цвета, и носили поверх приталенной одежды – камзола, казакина, подпоясывая кушаком. Прямоспинный чекмень был распространён в Приуралье, Зауралье, Западной Сибири и представлял собой основную часть верхней демисезонной одежды мужчин всех возрастов. Прямоспинный чекмень с большим простроченным воротником повсеместно бытовал в качестве дорожной одежды. Меховой дорожной одеждой был тулуп, подобный по крою дорожному чекменю.

Мужской чапан. Середина XIX в.

  Обязательным атрибутом традиционной одежды татарина являлся пояс. Им подпоясывали исключительно верхнюю одежду. Пояса были позументными, ковровыми, бархатными, из серебряных пластинок, соединённых между собой шарнирами, пояса с массивными, богато украшенными серебряными пряжками. Постепенно пояс  практически вышел из бытования и встречался в основном лишь в свадебной обрядности.

  Мужские головные уборы делились на домашние (нижние) и выходные (верхние). К нижним головным уборам относится тюбетейка, представляющая собой небольшую, надеваемую на макушку шапочку, поверх которой надевали всевозможные матерчатые и меховые шапки, войлочные шляпы, ритуальные уборы. Наиболее ранний и широко распространённый тип тюбетейки кроился из четырёх клиньев и имел полусферическую форму. Более поздний тип с плоским верхом и твёрдым околышем первоначально получил распространение у городских казанских татар, вероятно, под влиянием турецко-исламских традиций. В начале ХХ в. каляпуш из чёрного бархата стал повсеместно пользоваться спросом у татарской молодёжи и интеллигенции как элемент общенационального костюма.

Мужской головной убор – тюбетейка. Конец XIX в.

  Традиционная обувь в комплексах одежды разных полов отличалась лишь некоторыми нюансами (особенностями декоративного оформления, размерами голенищ, высотой каблука, особой приверженностью к использованию тех или иных типов). Обувь была разнообразной по материалу, технике изготовления, способу ношения и т. д. Как и другие элементы костюма, она делилась на нижнюю, которая непосредственно надевалась на босую ногу, и верхнюю.

  На босую ногу татары надевали чулки – оек, они различались и по материалу, из которого их изготовляли, и по форме. Бытовали чулки суконные и вязанные из шерстяных ниток. Из верхней обуви наиболее распространённой была кожаная, лыковая и валяная.

Мужская обувь: кожаный башмак, сапог с вышивкой. Татары-мишаре

Кукморские валенки. Худ. Р. А. Кильдибеков. 1979

  Кожаная обувь широко бытовала в городе, у зажиточной части села, духовенства. Она имела преимущественно башмаковидную форму (т. е. отдельно кроились верх и подошва), была высокой (с голенищем) и низкой (без голенища). Высокие, до колен, сапожки из мягкой кожи с мягкой же подошвой изготовлялись из юфти, хрома и сафьяна. Однотонные чёрные ичиги носили главным образом мужчины. Были они и у женщин, только у них сапожки покороче и без отворотов. Однако наиболее предпочтительным, праздничным вариантом женской обуви были узорные сапожки, выполненные в традиционной технике кожаной мозаики. Если однотонные ичиги были малооригинальны и характерны для большинства тюркоязычных и монголоязычных народов, то мозаичная обувь, безусловно, составляет этноспецифику именно татарской обуви. Узорные ичиги изготовлялись обычно из  высококачественного цветного сафьяна, вырезанного фрагментами в виде затейливого растительного орнамента. Мужчины узорной обуви не носили. Только изредка на ранних мужских ичигах задник орнаментировался яркой мозаичной композицией. При выходе из дома на ичиги надевали короткую кожаную обувь на твёрдой подошве, а зимой – полуваленки. Ичиги скорее представляли собой кожаные чулки, но были более универ-сальны. Особенно они устраивали старшее поколение. Из высокой обуви носили сапоги на твёрдой подошве. У татар в Зауралье широко бытовали сапожки из особо кроенной сыромятной калошки и голенища из белого сукна домашней выработки, специфический элемент башкирской народной одежды. Женские отличались особой аппликацией и вышивкой. Типологически близкими являются сапожки западносибирских татар, изготавливаемые из сыромятной конской или коровьей кожи. Оригинальностью отличались бархатные сапожки астраханских татарок.

  Из низкой кожаной обуви более обыденной и повседневной были калоши, которые использовали и как самостоятельную обувь, и в комплексе с ичигами.

  Отличительной особенностью выходных татарских туфель является то, что головка и задник у них кроились отдельно и сходились лишь в середине борта, образуя специфическую выемку. У женщин бытовали и узорчатые туфли, по типу ичигов, нередко с каблуком. Туфли с остроконечным и слегка поднятым носком считались наиболее традиционными. Женские башмачки изготавливались и из бархата, богато расшивались золотой и серебряной канителью, бисером, речным жемчугом.

Ичиги женские. Конец XIX – начало XX в.

  Лыковая о бувь, особенно лапти, лёгкий башмак в форме традиционных кожаных туфель, нередко с кожаной или деревянной подошвой, были у татар рабочей обувью. Зимой повсеместно носили валенки – короткие и высокие. Особой популярностью у зажиточных татар пользовались цветные кукморские валенки, обычно белые с красным орнаментом. Татары из периферийных областей приобретали их у приезжих торговцев из-под Казани.

Туфельки женские. Начало XX в.

  Во второй половине XIX в., в период становления крупных торгово-промышленных и национально-культурных центров в городах (Казани, Уфе, Оренбурге, Самаре, Касимове, Астрахани, Томске, Тобольске), в процессе роста экономических и культурных связей между татарами отдельных регионов России неизбежным явилось нарушение сравнительно устойчивых ранее локальных комплексов народной одежды. Это время становления  общенациональной культуры – наиболее сложный и в истории развития татарского костюма, когда, с одной стороны, отчётливо сказывается влияние европейской и русской культуры, с другой – процессы консолидации татарского этноса вокруг референтной группы (казанских татар). В этот период наметилась тенденция к смене стиля костюма – от традиционных монументальных народных форм к более изысканным и утончённым, соответствующим направлениям общеевропейской моды. На базе казанско-татарских городских традиций формируется общенациональный костюм, который быстро усваивают все этнотерриториальные группы.