Декоративно-прикладное искусство: ремесло и творчество

Декоративно-прикладное искусство: ремесло и творчество

Декоративно-прикладное искусство татарского народа характеризуется многослойностью содержания, многообразием художественно-технических средств и орнаментов, богатством художественного языка. Мозаика из кожи, многоцветное закладное ткачество, золотное шитьё и вышивка, высокохудожественные ювелирные, резные украшения из дерева, полихромная раскраска жилища – яркие свидетельства богатых декоративных традиций татар.

Перстни мужские. Вторая половина XIX в.
Национальное своеобразие татарских украшений обусловлено многовековыми традициями, сложившимися в творчестве многих поколений народных мастеров. В них аккумулирован исторический опыт народов разных стран и эпох, как соседних тюркских, финно-угорских и славянских этносов, так и территориально удалённых, но связанных с татарами в этнокультурном, этноконфессиональном отношении народов Средней и Передней Азии, Казахстана, Сибири, Кавказа. Однако основные истоки их связаны с народными традициями, сложившимися в Волжской Булгарии, Золотой Орде и в средневековых постзолотоордынских ханствах, особенно в Казанском.

Височно- нагрудное украшение. Конец XVIII – начало XIX в.

Накосник. XIX в.
Весьма характерными для татар являются металлические (часто монетные) украшения на матерчатой основе различного назначения, разнообразных форм и декоративного убранства, которые изготавливались обычно самой женщиной, исходя из территориальных традиций. Другая группа представляла собой чисто ювелирные образцы, которые изготавливались профессионалами-ювелирами, главным образом казанско-татарскими ремесленниками. Крупными центрами ювелирного дела в XVIII – начале XX в. были Старая и Новая слободы в Казани и деревни Заказанья (Арский, Сабинский, Мамадышский, Лаишевский районы). Мастерские ювелиров находились в татарских слободах Астрахани, Касимова, Уфы, Оренбурга, Троицка, Тобольска, Томска. В селениях ювелирным ремеслом нередко занимались крестьяне в свободное от земледелия время.

Воротниковая застёжка. Середина XIX в.
У мужчин в высшем сословии пользовались популярностью драгоценные перстни, перстни-печатки и пряжки для поясов. Мужские пояса с богатым ювелирным набором из накладных блях и пряжки бытовали у казанско-татарской знати в период Казанского ханства.
Среди головных украшений женщин накосники были чрезвычайно разнообразны по форме, материалу и технике изготовления, по особенностям декоративно-художественного оформления и способам ношения. Кроме многочисленных вариаций монетных накосников широко бытовали накосники в виде фигурных блях. Они выполнялись в технике скани, штамповки, литья, украшались самоцветами, зернью, цветочно-растительным орнаментом или арабской вязью при использовании гравировки, черни, чеканки. Наиболее традиционной была бляха лопастной формы, сканая или гравированная. Массивные накосники из шести-девяти блях, соединённые в два-три ряда коромыслицем, крепились сразу к обеим косам или же использовались при оформлении конца матерчатых монетных девичьих накосников, бытовавших у казанских и сибирских татар чехлов для кос, у мишарей Окско-Сурского междуречья.

Чулпы. Вторая половина XIX в.
Одним из наиболее архаичных и в то же время устойчиво сохраняющихся элементов в костюме татарок являются серьги. Девочкам их впервые вдевали в трёх-четырёхлетнем возрасте, и носились они до глубокой старости. Это известные ещё с булгарских времён серьги в форме знака вопроса, многочисленные варианты кольцевых лунницеобразных серёжек и серьги, состоящие из двух-трёх вертикально соединённых фрагментов с подвесками, из которых наиболее излюбленными и популярными были серьги «клоп». Миндалевидные же серьги состояли из двух сканых блях с мелкими листовидными подвесками, с основным щитком миндалевидной формы. Они представляют собой этноспецифический элемент костюма казанских татар, хотя бытовали практически повсеместно. 
Матерчатые нагрудники отличались по форме, декоративному убранству, наименованиям. Так, у казанских татар преобладали нагрудники, украшенные позументом и ювелирными накладными бляхами, у сергачских мишарей, кряшен, сибирских татар – чешуеобразно ушитые монетами, у кузнецко-хвалынских мишарей – богато расшитые золотной гладью, у зауральских татар, как и у сопредельных башкир, – сплошь зашитые кораллами и бисером, у астраханских татар – ювелирными поделками в форме «восточного огурца».

Женский нагрудник. Конец XIX в.
Другим специфическим нагрудным украшением, обычно на матерчатой основе, была перевязь. Первоначальное надевание перевязи относилось ко времени переезда молодой в дом мужа. Обряд был связан с предохранением женщины от недоброй силы и означал пожелание ей плодовитости и богатства. У казанских татар перевязь украшалась драгоценными накладными бляхами. Встречались перевязи и без матерчатой основы, выполненные из крупных, обычно лопастной формы, позолоченных сканых блях, инкрустированных драгоценными камнями. У мишарей перевязь украшалась карманцем – амулетом, расшитым тамбуром (а у кузнецко-хвалынских – золотным шитьём вприкреп и серебряными монетами).

Перстни женские. XIX в.
Особо эффектным и оригинальным шейно-нагрудным украшением татар была воротниковая застёжка с подвесками. Такие застёжки крепились к специальным съёмным парчовым или бархатным воротникам.
Украшения для рук: браслеты, перстни, кольца – татарки носили постоянно, как правило, попарно: по одному на каждой руке, что являлось средством сохранения добрых отношений между мужем и женой.

Праздничные нагрудные украшения – хаситэ. XIX в.

Браслеты женские. XIX в.
Наблюдалось огромное разнообразие типов и приёмов украшений: тончайшая золочёная филигрань, инкрустированная драгоценными камнями, – в высшем сословии, и простенькие гравированные браслеты из низкопробного серебра – у низших слоёв. Многочисленные типы ожерелий: из монет, сканых или чеканных блях, из самоцветов и цепочек с подвеской в виде металлической коранницы – были обязательным атрибутом девичьей и женской одежды.
Татарские мастера владели всем технологическим процессом ювелирного дела (от литья до окончательной обработки). Основным материалом для изготовления украшений служило серебро; у высшего сословия – с позолотой.
Литьё как наиболее древний вид художественной обработки металла являлось неотъемлемой составляющей технологического процесса. Для изготовления металлической пластины для чеканных изделий (браслетов, блях, коранниц) или проволоки для филиграни ювелиры переплавляли слитки серебра, лом или монеты. Казанско-татарским мастерам было известно литьё в открытые песчаные, земляные и глиняные формы, в разъёмные двусторонние формы из камня и литье по восковой модели.

Национальный костюм кряшенки с головным убором «Түгэрэк яулык»

Шейное украшение кряшен – тамакса. Конец XIX в.
В Казани наибольшее развитие в ювелирном деле получила чеканка – ручной способ получения рельефа с помощью чеканов и пунсонов. В 1652 – 1653 гг. в Москву по царскому указу из разных городов России созывали лучших серебряников для ювелирных работ по оформлению монументальных сооружений в Московском Кремле. Приехали и из Казани пять мастеров-чеканщиков. В поданной ими челобитной указывалось, что в городе остались ещё «лучшие мастера (…) к государеву делу годны и большие дела им за обычай».
Из всех известных способов получения рельефа наибольшее распространение у татарских ювелиров получила чеканка насечкой. Такие изделия, выполненные из тонкого листового металла, отличались общей стилистикой: плоский низкорельефный орнамент сохранял чистую гладкую поверхность металлической пластины на фактурном зерневом фоне. Подобный орнамент на просторах Евразии «широко распространился с монголами». В качестве орнамента на браслетах, амулетницах, бляхах обычно служил каллиграфический текст на основе арабской графики. Он размещался в центральной части, окружался бордюром из растительного побега. Подобное конструирование знаково-образной системы позволяет рассматривать её в контексте общемусульманского искусства.

Коранницы. XIX в.
Чеканка насечкой применялась и для отделки поверхности литых и штампованных изделий. Особый интерес представляют бляхи, выполненные способом литья по восковой модели, имеющие до пяти и более уровней рельефа. В основе их образного решения лежит малохарактерный для татарской ювелирной традиции барочно-рокайльный стиль, нашедший преломление в оформлении окладов на православных иконах русскими серебряниками, в том числе и Казанского Поволжья.
Любопытная вариация чеканки по литью проглядывает на старинных (предположительно, периода Казанского ханства) воротниковых и поясных застёжках с подвесками в виде стилизованных изображений головы барана. Мотив широко известен в ювелирном искусстве народов Евразии как отражение пережитков древних религий, магических обрядов, тотемизма и культа природы. Уникальность изображения барана в татарском ювелирном искусстве заключается в специфической синкретичности образа. Голова барана изображалась в виде барельефа (вид сверху), куда орнаментально включалась личина (рога, глаза, ноздри).

Пояса мужские. XIX в.

Элемент нагрудного украшения нагайбаков
Гравировка в виде линейного орнамента со штриховой фактурой фона в сочетании с чернью прослеживается в Казанском крае с домонгольского времени. Гравировкой без черни и проработки фона украшались концы серебряных «львиноголовых» браслетов золотоордынского периода. В изделиях татарских мастеров выявлены все эти разновидности, как правило, в сочетании с зернью и самоцветами.
Татарские ювелиры часто использовали в своей практике тремоло – художественную обработку металла, представляющую собой зигзагообразную строчку насечек.
Филигрань – самый сложный и трудоёмкий вид техники, известный в Казанском Поволжье с домонгольского времени. Особого совершенства она достигла у татар в XVIII – XIX вв. Филигрань изготавливалась трёх видов: ажурная (плоская), бугорчатая (рельефная) и накладная (фоновая). Наибольшее распространение получила ажурная филигрань в органичном сочетании её с цветовыми нюансами драгоценных и полудрагоценных камней. Так изготавливалось большинство украшений. Средствами миниатюрной орнаментации ажурных изделий служили вальцованная проволока канительной навивки и, нередко, крупная зернь.

Казанские полотенца. Конец XIX в.
Технология бугорчатой филиграни отличается от ажурной тем, что её орнамент строился из плотных завитков вальцованной проволоки в форме конуса. В основном это ювелирные украшения для знатных женщин.
Ювелирные изделия инкрустировались драгоценными (топаз, аквамарин, изумруд, аметист) и полудрагоценными (сердолик, горный хрусталь, опал, яшма) камнями. Особой популярностью пользовалась бирюза. Традиционной была простейшая форма оправы – глухой высокий каст. Касты обрамлялись сканью, канителью, а также полоской-каймой, на верхнюю сторону которой нанесено поперечное рифление. Непрозрачные камни имели форму кабошона (гладкой и выпуклой поверхности), а прозрачные – верхнюю и нижнюю огранку. В готовом виде самоцветы покупали у уральских гранильщиков. Наиболее характерным было розеткообразное сочетание крупного сердолика и мелкой бирюзы в центре изделия. Средние и мелкие самоцветы сажались в припаянные к основе гнёзда, образуя центрально-лучевую композицию.

Женский головной убор – калфак-наколка. Конец XIX в.
Вышивку применяли для украшения одежды, бытовых и обрядовых предметов. Один из массовых и наиболее традиционных видов декоративно-прикладного искусства развивался как домашнее высокохудожественное ремесло. Наиболее популярной у татар являлась вышивка в технике тамбур. Её можно разделить на два вида: низкий (в виде плоских стежков) и высокий тамбур, создающий рельефную поверхность за счёт использования толстых нитей из кручёного шёлка. В вышивке использовались шерстяные и металлические нити, а с конца XIX в. – гарус. Вышивкой украшали концы обрядовых полотенец, скатерти, молитвенные коврики, занавески, головные покрывала, передники, она использовалась в украшении женских и мужских головных уборов. До второй половины XIX в. Вышивали иглой, а позднее крючком с использованием специальных вышивальных приспособлений. Наиболее типичным являлся растительный орнамент в ленточной, букетной и сетчатой композициях, розеточных и шахматных построениях с цветочными мотивами. Вышивка татар отличалась многокрасочностью и богатой палитрой.

Ткацкий станок. XIX в.
Со второй половины XVIII в. широкое распространение получило золотное шитьё. Для создания рельефного узора под нити подкладывали ткань или бумагу, вышивка дополнительно украшалась витыми металлическими спиралями – трунцалами, блёстками, бисером, жемчугом, по краям пришивались бахрома, кисти или кружева. Популярной техникой было шитьё жемчугом и бисером, синелью и драгоценными камнями. Весьма распространённой являлась техника ушковой аппликации алмалау, когда орнамент создавался из мелких кусочков шёлка треугольной формы, сшиваемых в крупные рельефные композиции, которые дополнялись цветным бисером и мелким жемчугом. Золотошвейная техника использовалась в производстве головных женских и мужских уборов, лёгкой женской обуви. Изделия татарского золотного шитья получили широкую известность.

Ковер-палас. Конец XIX – начало XX в.

Льняные тканые полотенца. Конец XIX – начало XX в.
Ткачество – одно из наиболее распространённых ремёсел татар. Его наиболее древним видом является закладное. При такой технике используется система утóк – узор составляется из поперечных нитей, пересекающихся с продольными, образуя двусторонний узор по ткани. Во второй половине XIX в. популярность получает браная техника, когда узор лицевой стороны изделия образовывается настилом утка, а узор изнаночной стороны – настилом основы. Орнамент браных и закладных изделий – геометрический, сочетающий треугольники, ромбы, квадраты, многоугольники с заполнением пространства между ними мелкими узорами. Менее распространённой является техника многоремизного ткачества. При её использовании узоры создаются из 6 – 8 нитей утка, при переплетении которых с нитями основы получается фактурная ткань. Её характерные мотивы – ромбы, зигзаги, ласточкины хвосты. Для изготовления одежды и бытовых изделий использовался простейший вид тканей – полосатая и клетчатая пестрядь, в которой обычно сочетались два-три цвета.

Узорная подушка
Ковроделием (кроме войлочного) у татар традиционно занимались в основном женщины. Популярными были ковры собственного изготовления. Были и ковровщицы, работавшие на заказ. Со второй половины XIX в. в татарских деревнях Казанской губернии, в Мензелинском и Мамадышском уездах было налажено производство мануфактурного типа по изготовлению безворсовых ковров, половиков-дорожек и небольших плоских подушек для сидения. Наибольшее распространение получили безворсовые ковры из шерсти, встречались и войлочные. Войлочные изделия могли быть узорными, орнаменты отличались от композиций безворсовых ковров криволинейными очертаниями, замкнутыми контурными формами. Материалом служила овечья шерсть, обычно осенней стрижки, естественных оттенков белого, серого, иногда чёрного и окрашенная в красный, синий, зелёный и коричневый цвета.
Тиснение и мозаика – древнейшие виды художественной обработки кожи у татар. Татарские узорные мозаичные сапожки и туфли не имеют аналогов среди художественно оформленной обуви других народов. Очень тонкое и изящное соединение встык кожаных деталей узора в татарской обуви создаёт уникальность художественно-конструктивных решений. Материалом для изготовления служил мягкий сафьян высшей выделки, более жёсткая юфть и изредка шагреневая кожа, окрашиваемые в самые разные цвета, что придавало обуви яркий декоративный эффект. В композициях голенища ичигов использовались узоры, расположенные по вертикальной оси и состоящие из разных орнаментальных мотивов – многолепестковых розеток, трёх- и пятилистников, «сердечек». Композиционный центр орнамента представляли облаковидные, спиральные, листовидные и тюльпанообразные узоры, расположенные на передней части сапога. Место стыка переда и голенища оформлялось лотосовидными и пальметтообразными композициями. Особенностью узоров являлись криволинейность, замкнутость формы, массивность, чёткая очерченность контуров элементов рельефными швами из цветных кручёных нитей, подчёркивающих фактурный и цветовой контраст.

Оформление дома и ворот кряшен. Пестречинский район, с. Кряш-Серда
Резьбой по дереву у татар украшались дома и мебель, разнообразная домашняя и хозяйственная утварь, посуда и игрушки. Мастера-резчики использовали как твёрдые, так и мягкие породы древесины. Одними из самых древних техник резьбы по дереву являются трёхгранно-выемчатая (резцом с поверхности дерева вынимаются треугольные грани) и ногтевидная (долотом делаются округлые углубления). Наибольшее распространение среди татар получила накладная контурная и глухая техника. В конце XIX в. появилась техника пропильной резьбы, при которой узор создавался просверливанием отверстий или выпиливанием сквозных прорезей пилой или ножовкой.

Дом Сафы Бахтеева. Казань
Большое распространение в татарской архитектуре и в оформлении каменных надгробий получила резьба по камню. Средневековые каменные постройки и их детали, сохранившиеся до наших дней, характеризуются богатством резных узоров, украшающих обрамления порталов, оконных проёмов и ниш. При декорировании интерьеров мечетей и мавзолеев, кроме резьбы по камню, использовались техника резьбы по гипсу и производство штампованных гипсовых облицовок. Местные строительные и облицовочные материалы – туф и известняк – хорошо подходили для обработки, мастера могли вырезать на их поверхности округлые и криволинейные цветочно-растительные и геометрические узоры. Каменные стелы, датируемые XIII – XIX вв., имеют стрельчатые, килевидные и полуциркульные завершения. На них вырезались тексты религиозно-философского содержания. Каменная поверхность надгробий покрывалась растительными узорами и пышными надписями.

Надгробные камни мусульман

Опрос
  • На каких площадках республики вы танцевали в 1980-х?
    Проголосовало 4891 человек